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比如，红烧猪肉可以称为“东坡肉”
；炒猪腰子可以称为“爆腰花”
；用猪肺做成的菜可以称为“夫妻肺片”
；蛇和猫一起煮可以称为“龙虎斗”
；活吃老鼠可以叫“三吱儿”
，粉条配芝麻可以叫“蚂蚁上树”
；炖各种剩菜的杂碎可以称为“佛跳墙”
……通过这种诗意的处理，恶心一般可以转化为美感。
尤其摆进豪华的宴会大厅，好像我们面对的不再是经厨师反复摩挲、品尝的东西，而是一派诗情画意的人生胜境。
正是因了这种诗性的提升，中国的烹饪才成为一种美学，饮食才成为一种文化。
但是，这种诗意的处理也有问题。
它很容易让食客一头雾水，失去对食物制作工艺和所用材料的辨别力。
比如“霸王别姬”
“龙虎斗”
，等等。
在此，食物的诗意极易成为一个引人上当的骗局。
比如热热闹闹吃了“龙虎斗”
之后，却发现将自己心爱的小猫吃了，这会是一个多么令人难堪的结局？
而且，这种食物的诗意是在汉语独特的语境中形成的。
脱离了这一语境，它将失去文化的附会功能，并瞬间变得恶俗。
近年来，中国菜的翻译就遇到了这种窘境。
比如，麻婆豆腐是不是可以译成“长了满脸雀斑的女人做的豆腐”
？夫妻肺片是不是可以译成“丈夫和妻子的肺切片”
？童子鸡是不是可以译成“还没有过过**的鸡”
？口水鸡是不是可以译成“沾满口水的鸡”
？
虽然看似可笑，但如下的译名却是真实存在的，比如：
夫妻肺片：Husbandandwifelungslices
童子鸡：withoutsexuallife
口水鸡：wetting>
麻婆豆腐：Beancurdmadebyapock-marked>
不管这种译名是多么可笑，但有一点是肯定的，即：中国饮食文化长期围绕食物制造的诗与美的骗局，在这种转译中不慎被揭开了盖子。
它减损了诗意，拉近了中国人在庖厨与宴会厅之间有意制造的距离。
而厨房这一生产“诗”
的神秘车间，厨师这种以动植物的身体为材料“写诗”
的伟大诗人，也因此被祛魅，还原了他们作为鼻涕客、口水师的本色。
2007.12.21
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