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镇远之为镇远，大概就起于这种“空间之远”
与“人力之镇”
的词义配合。
26日晚抵达镇远，下榻在一个名叫宇洁宾馆的民居里。
一夜无话。
第二天清晨，便看见窗外临了一条自西之东的大河，河上有一座千年古桥，便知道此行要和一段久远的历史展开极有意义的对话了。
我喜欢古镇，因为古镇有自己的历史。
历史是一种莫名其妙的东西。
它是虚幻的，但加上想象抑或是事物本身提供的诱因，它总是能将人引入一种让人怅惘的纵深。
这种纵深是不是历史的真实并不重要，重要的是它在广延的空间之内置入了纵向的时间。
空间关乎视觉感知，时间关乎情感记忆。
所以唯有被历史表征的时间是与人记忆与情感的沉积相联系的，也唯有时间才能实现一段美景从视觉性景观向精神深层体验的挪转。
但今天，我并不想记述我对这个小镇趋于完整的感觉，比如它的布局，它被一条河流区隔出的生活世界与精神世界，以及它那让人迷醉的雕花的窗。
我想珍存于记忆的，只是它建筑的式样。
建筑，是一座城市的纪念碑。
不管它有意为之，还是无心造成，都最能揭示出一座古镇被岁月尘封的历史。
记得那晚在镇远，可以勾起人历史记忆的东西很多，但唯一让人难以忘怀的，却是它的白墙黑瓦，尤其是那挑起的飞檐以及作为中国徽派建筑最显著标志的马头墙。
我不明白，为什么，在中国的贵州，这与安徽相隔数千里、隐没于重峦叠嶂之中的黔东南小城，会有成片成林的徽派建筑存在；我也难以知道，到底是一种什么力量，让人穿越时空的隧道，会将一种被历史定格于某一地理区域的建筑方式，以几乎同样的方式在另一无法设想其关联性的区域复现。
返回北京，一切渐渐变得明了。
这与这个民族漫长的移民历史有关。
建筑的让人惊艳的方式，只能被视作一个民族迁徙历史留下的让后人慨叹的印迹。
过去，我总感觉，中华民族的移民历史，基本沿着自北向南的方向。
比如，北方恶劣的生态环境，驱使着草原民族向南迁移，成为黄河流域的新主人。
而被驱赶的原住民，则向湖广、江浙或岭南地区转移。
于是，中国这片国土上居民的生活史，基本上呈现出从北向南的浪涌式更迭史。
而黄河流域，基本上可视为这种候鸟式的南北迁移史的一个存于中间地带的驿站。
但事实上，贵阳之行却证明，这种线性化的对中国移民史的认识是错误的。
如果将中国历史设定为一个从北向南的浪涌模式，将无法解释这种惯性运动所遭遇到的局限。
这是因为，如果设定生态问题压迫着北方草原民族南迁，而中原民族则一波接一波地迁往更遥远的南方，那么有一个问题就必须注意，即南方并不是没有尽头。
比如，在江浙及岭南的更南方，面临的将是一望无际的浩瀚海洋。
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